屋根の断熱で困っています

大阪で設計事務所をしています。

10mmの空気層が不安ですねぇ。その空気層の中の空気の入れ替えが無いのであれば、
結露が発生する可能性は高いと思います。
また、天井面まで結露水が落ちて来なくても空気層の下の合板は相当痛む
と思います。

実は断熱材はネオマフォームを使用した同様の屋根を、以前造ったのですが、空気層が
20mmあったにも係わらず、見事に結露しました。

対処法ほ板金工事で棟換気を取ってやれば見事に解消します。

屋根なやむ様

木造住宅だと認識してお答えします。
日本の,特に関東以西の木造住宅の基本は、''湿気を溜めないこと''にあります。
日本の木造技術は、この''湿気''に対処するために発達してきた技術であるとも言えます。
それは高断熱・高気密住宅でも同じです。

外壁通気工法は、透湿性の乏しい石油化学系の外壁材が使われる様になってから、室内で発生した水蒸気の逃げ道がなくなり、壁内結露を起こしてしまう、という問題に対処するために、''水蒸気の逃げ道として生まれたもの''ですが、この外壁通気層はそのまま屋根の通気層に繋がり、屋根の頂部、即ち、''棟換気''によってやっと水蒸気を外に放出することができます。

通気層は、土台水切り部や軒天から給気し、日中熱せられた空気が上昇する、温度差換気の要領で自然に気流を起こし、そこに室内で発生した水蒸気を放出し、その気流に乗せて外部に放出する、という仕組みです。

外壁も同じですが、屋根の通気層については、水蒸気と共に、特に''熱を溜めない''という役割があります。夏場の屋根面は相当な高温(70℃くらい)になります。その下の通気層が閉じていると、熱はそのまま断熱材に伝わってゆきます。

断熱材というのは、''熱伝導遅延素材''です。

ですから、時間が経てば熱は伝わってゆくのです。

それを防ぐには、できるだけ大きな通気層を設け、頂部で効率よく熱気を排出しなければなりません。

これからできるか分かりませんが、通気層を外壁から屋根へ連続させ、きちんと棟換気をつけることです。

それができなければ、対処療法としては、天井面に新たに断熱材を施工し、あまり懐のない小屋裏で換気をしましょう。(小屋裏妻面両側にベントキャップなどをつける)

大学の建築教育では、殆ど木造を学ぶことがないので、木造住宅の基本を知らない設計者は非常に多いのです。

屋根の施工法で、幾種類かの場合が想定されます。

1.通気層10mm・スタイロフォーム50mmとは、タル木の高さが60mmで断熱材がタルキとタルキの間に入っている状態
1-1 1の状態で断熱材の裏側に気密シートやスキマ止めのテープが施工されていない場合
非常に危険な施工です。天井裏の暖かい空気が、断熱材のスキマなどから通気層へ入り、湿気を通さない屋根の合板の裏に結露を引き起こします。断熱材がその機能をほとんど果たせていない状況です。

1-2 1の状態で断熱材の裏側に気密シートやスキマ止めのテープが施工されている場合
建物設計者の意図通りの状況になり、結露は起こさないかも知れませんが、夏の暑さを防ぐには、不十分な断熱材の暑さです。
次世代基準の仕様規定で行くとその材料で115mmの厚みが必要です。

2.タルキの上にスタイロフォームが敷き詰められその上に10mmのスペーサー的な材料がある上に合板が施工されている場合(スタイロフォーム下で何らかの気密施工がある)

外張り断熱工法と呼ばれる施工法に近い。結露の問題は多分ないでしょう。ただ断熱性に関しては、1-2と同じ状況です。

1-1の場合 住宅としての機能耐久性に重大な危険性があるので、必ず何らかの対策が必要
2階の部屋を常に暖房していると、冬季に屋根合板が結露により湿潤状態になりやすく、10年くらいの間には合板の接着剤が機能しなくなりフカフカになってしまう危険性大。
1-2及び2の場合 夏の暑さを防ぐということにはならないが、1-1のように屋根構造が壊れる危険性はないと思われる。